9月份的四大时装周在纽约、伦敦、米兰、巴黎这些听名字就令人心驰神往的城市，秀场外，穿着奇装异服、拿着奢侈品包袋、踏着恨天高的潮男潮女成为街拍摄影师的“猎物”;秀场内，模特们穿着最新一季时装在T台上鱼贯而出，那些有头有脸的头排客们时而专注镁光灯时而用手机记录下精彩的Look，位于T台的尽头，则是来自世界各大时尚媒体的摄影师们。

　　时装周就是透露着高档、奢华、热闹的气息，如果你眼中的时装周就如同一场大派对，那你很不幸的被归类为时尚的“外行”，内行在一场场秀之中寻找着下半年的高销售额以及公司盈利，对，时装周是一桩不折不扣的生意，而谁又在这浮华表面之后推动时尚产业链的良性可持续性的发展呢?

　　设计师 为时装注入灵魂

　　时装设计师是新一季潮流风向的发源体，他们只在时装秀结束谢幕时现身那么几秒中，但一场秀的所有LOOK都是从他们的脑海中闪现而出，从设计手稿制成成衣上身，他们给予时装生命，但这些对于时装的构想并非天马行空，时装的属性让其更贴近于市场，实穿性是每一季创意中所必定首先考虑的因素，这也正是John Galliano无法彻底回归时装界的真正原

　　因后生Raf Simons将Christian Dior的奢华秉持下来，当他将花卉铺满Dior秀场的那一刻起也正式拉开了成衣化的新纪元，Alexander Wang为自己的同名品牌所设的时装以及配饰系列大卖也引起了Balenciaga的注意，最终成功入驻这一法国老牌时装屋。

　　由此可见，设计师们并不等同于艺术家，他们身上肩负着艺术美感与市场销售额的双重考验，而每年两季的时装周则是他们交出答卷的时刻，接受来自全球的时尚专业人士——品牌老总、时尚买手、媒体评论、市场喜爱的评测。可以说，每年时装周对于他们而言是战场，赢与输不只是他们的面子问题而已，牵连着下半年的销售额和品牌营运状况。

　　除了老牌时装屋注入的新血液，一贯保持着最初创立者理念的时装设计师们也在时装周的“战场”与年轻的一代同场竞技。但不同的是，像Karl Lagerfeld、Giorgio Armani、Vivienne Westwood等老牌设计师，将法国的高雅、意大利的手工艺、以及英伦摇滚精神融入时装的设计之中，把时装变为载体，在T台上展现地域的文化和人文精神。

　　时尚买手 给与时装新的生命力

　　时尚买手是连接设计师思想产物与市场需求的关键纽带。买手不只是花着公司的钱，买着潮流单品的轻松活儿。不论是百货公司的买手还是时尚品牌买手，他们除了拥有敏锐的未来时尚风潮的触角之外，还有超强的市场数据分析能力，因为市场需求、供应商的潜质以及价格都是极其重要的因素，正如Georgia的买手Terry Hughes所说“金钱是核心的考虑因素。如果商品卖不出去，那么就不会有生意存在的意义。”

　　时尚买手必须赶在市场销售6个月前就看到设计师下一季的新系列，时装周正是让他们收集下一季时尚潮流信息的好地方，而秀后的买手会则是他们大展拳脚的场所，他们做着笔记、拍下照片，然后结合公司的采购计划方案，在不同的品牌和其不同的系列中，挑选出符合自己公司目标群体的商品，是时装从展示的观看品变成大众身边可买到的衣服。当John Skelton离开英国Harrods百货买手团队加入电商Oki-ni之后，他为这个休闲品牌销售的电商映入了Rick Owens和Jil Sander的设计师同名品牌时装，这也是设计师品牌初次尝试电商销售的方式，他们也是新锐设计师的伯乐。

　　时尚编辑 不只是穿着Prada而已

　　电影《穿Prada的女魔头》被奉为是时尚媒体的现实版写照，但也正如影片中所描述的那样时尚编辑这活儿并非只是穿上Prada、Louis Vuitton、Chanel那样浮于表面的工作。虽说酒香不怕巷子深，但制好衣而没有多渠道有效的宣传，那么谁又会知道，时尚编辑则充当了这一传播的角色。一场时装秀的好评与差评的新鲜速递一定是出于时尚编辑之手，即便是在网络社交媒体极为发达的今天，那些诸如赫赫有名的Cathy Horyn、Suzy Menkes以及Alexandra Shulman等坐在秀场头排的编辑们也依旧保持着当年时装评论的权威性。想当年Cathy Horyn与Hedi Silmane的“口舌之战”也多少让人怀疑过Saint Laurent易主的正确性，当然随着Horyn淡出时尚媒体圈，SaintLaurent市场导向性策略的成功，当年的一切早已烟消云散。

　　时尚编辑需发掘和提携时尚新锐人才，同时保持着先知性。前美国版《Vogue》编辑IsabellaBlow当年提携AlexanderMcQueen的历史被时尚圈传为佳话;DianaVreeland之所以成为时装史上风云人物，其发现了女星Lauren Becall，并让她登上了《Harper’s Bazaar》的杂志封面;而Anna Piaggi每次亮相所佩戴充满艺术造型感的帽子大部分出于Stephan Jones之手，也将Stephan Jones的帽子制造商事业推向高峰。

　　明星效应 催生“IT”款单品

　　明星效应起源于17世纪的美国，从剧院至电影，那时纽约的明星娱乐产业相当成熟繁荣，明星影响力开始推进时尚产业的发展，明星的一举一动都在媒体镁光灯的监视之下，红毯穿什么、荧幕上穿什么、出街穿什么都成为被媒体人肉的一清二楚，而搭载着明星光环而被热捧的经典单品也是屡见不鲜。以Grace Kelly和Jane Birkin两位时尚女性命名的包袋成为

　　Hermes令无数女人为之撒钱的包袋系列，并流传至今，“老顽童”Jean Paul Gaultier为Madonna的“Blonde Ambition Tour”所设计的胸衣之后成为品牌的经典之作。

　　明星与设计师的组合所产生的火花让人惊讶于其威慑力，就连毫无Logo也非大牌的MansurGavriel水桶包成为KristenDust、Miranda Kerr等大牌女星相继出街所选包袋而名声大躁，大有势头超过Gucci水桶包之嫌。显然，打“明星牌”是众多时尚品牌最爱的宣传途径，事半功倍，而时装周期间，品牌除了“拼”设计师、时装、秀场特色、还“拼”头排明星，有明星大咖出席的秀场不光只是在时装版面有曝光度，就连娱乐版面也不会放过，搏版面说的也不过是如此。

　　Hermes令无数女人为之撒钱的包袋系列，并流传至今，“老顽童”Jean Paul Gaultier为Madonna的“Blonde Ambition Tour”所设计的胸衣之后成为品牌的经典之作。

　　明星与设计师的组合所产生的火花让人惊讶于其威慑力，就连毫无Logo也非大牌的MansurGavriel水桶包成为KristenDust、Miranda Kerr等大牌女星相继出街所选包袋而名声大躁，大有势头超过Gucci水桶包之嫌。显然，打“明星牌”是众多时尚品牌最爱的宣传途径，事半功倍，而时装周期间，品牌除了“拼”设计师、时装、秀场特色、还“拼”头排明星，有明星大咖出席的秀场不光只是在时装版面有曝光度，就连娱乐版面也不会放过，搏版面说的也不过是如此。

[稿源: StyleTV]